Audio switch

Wie meer dan één computer heeft en die met één set keyboard, muis en video wil kunnen bedienen, kan hiervoor een zogenaamde KVM-switch inzetten. Wie ook de audio tegelijk mee wil kunnen schakelen , kan kiezen voor een model dat ook de audio meeneemt. Alleen, dikwijls wil je op één computer werken en naar muziek op een ander luisteren. Een aparte audio switch maakt je helemaal onafhanklijk van KVM de gewenste audio kan kiezen. Daarbij hoef kun je ook andere bronnen dan de computer gebruiken, bijvoorbeeld een MP3-speler of een CD-speler. Aan zo'n schakelaar komt niet of nauwelijks elektronica te pas. Het is vooral een zaak van zorgvuldig knutselwerk. Alleen als je wat meer wilt zoals extra versterking, signaal-LEDjes en dergelijke heb je elektronica en voeding nodig. Die laatste zou je uit een ongebruikte USB-poort kunnen betrekken. Vooralsnog wordt een eerste aanzet zonder deze luxe voorzieningen gemaakt. petrus bitbyter

Diskussion (1 Kommentar)

petrus bitbyter vor 11 Jahren

Stuklijst (foto 1).
Eerst de nodige spullen verzamelen. De stuklijst ziet er dan als volgt uit:
1 kastje aluminium 12,5x7,5x4,5cm inclusief schroefjes.
1 draaischakelaar drie moedercontacten, vier standen.
1 montageprintje voor draaischakelaar (optioneel).
1 knop voor de draaischakelaar.
5 stereo jacks 3,5mm voor paneelmontage.
4 stereo kabels met 3,5mm pluggen.
4 rubbervoetjes.
4 parkers M3.
4 ringetjes M3.
5 ferrietringen (optioneel).

Boren (foto 2).
Gaatjes boren. De meeste gaatjes zullen geen probleem zijn, het 10mm gat eventueel wel. Als er een conische boor of een trapboor beschikbaar is, is dat wel zo makkelijk. Een gewone 10mm spiraalboor in de dunne aluminium plaat zetten is niet aan te bevelen. Zo'n boor kan 'happen' en dat geeft zo maar een gekreukeld kastje en gewonde handen. Het oude alternatief is veel kleine gaatjes in een cirkel boren, het binnenstukje van de cirkel er uit halen en het gat met een ronde vijl afwerken. Als het kastje een los front heeft, is een figuurzaag een prima middel.

Monteren (foto 3).
Het monteren van de onderdelen. Op de voorgrond een speciaal aangepast schroevendraaier bit voor het vastzetten van de jacks. Hiermee en met een beetje borglak zij de jacks goed vast te zetten.

De beschikbare schakelaar is met soldeerpennen uitgerust. Lastig solderen. Gelukkig was er een printje over dat dit soldeerwerk een stuk makkelijker maakt. Daar kunnen pinheaders voor flatcableconnectors opgezet worden maar voor deze toepassing is direct solderen makkelijker. Voor wie de schakelaar nog aan moet schaffen: Bestel er één met soldeeroogjes in plaats van pennen.

Solderen (foto 4).
Drie gedaan, twee te gaan: De bedrading van stukjes stereokabel met ferrietringen. Deze laatste om de storing door de DECT te verminderen. Niet afdoende maar alle beetjes helpen. Voor een betere storingsonderdrukking zijn grotere ferrieten met meer windingen nodig. Die hoeven overigens niet in een kastje, ze kunnen zo om de aansluitkabel(s).

Aansluiten (foto 5).
Eén uit vier op de luidsprekers.

Mogelijke uitbreidingen.
Veel luidsprekersetjes hebben een aansluiting voor een hoofdtelefoon. Voor setjes die dat niet hebben, kan zo'n aansluiting in dit kastje gemaakt worden. Hiervoor kan een gewone stereo jack met een losse tweepolige omschakelaar gebruikt worden maar er zijn ook jacks met ingebouwde schakelaars.

Passieve filters, bijvoorbeeld voor het onderdrukken van storingen, kunnen gewoon ingebouwd worden. Voor actieve filters, versterking, LED-indicatie en dergelijke is voeding nodig. Luidsprekersetjes hebben meestal een externe voeding waar probleemloos een paar mA uit afgetapt kan worden. Een USB-aansluiting kan zo nodig enige tientallen mA leveren.